Выдержка из текста работы
Сегодня не каждый сможет объяснить, чем отличались кафтан от зипуна, кичка от сороки, что такое понёва, запон или гашник. В нашем лексиконе прочно поселились такие слова, как «лосины», «кардиган», «топ». Время идёт, всё меняется. Сарафаны сменились джинсами, вместо картуза наши головы украшают бейсболки с иностранными надписями. Стоит ли на это обращать внимание? Стоит, ведь изменения в одежде свидетельствуют не только о следовании моде, но и ведут к забвению национальных традиций, изменению языка и самосознания народа. Поэтому выбор темы «Историко-мифологические и фольклорные традиции русского костюма» не случаен. Анализируя на уроках литературы «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова, неожиданно для самих себя заметили, что и царь, и опричник, перечисляя жизненные блага, в числе первых называют «парчевой кафтан» да «шапку соболиную»:
И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чём тебе, молодцу, кручиниться?
Не истёрся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закалённая?
Или конь захромал, худо кованный?
Следовательно, одежда имела не меньшее значение в жизни русского человека, чем всё остальное. Читаем дальше: Алёна Дмитриевна появляется перед мужем «сама бледная, простоволосая, косы русые расплетённые…». Что значит «простоволосая», важно ли, что косы расплетённые? На эти вопросы ответить смогли не все. Так возник интерес к теме русского костюма и его связи с обычаями и традициями народа.
Когда-то Н.В.Гоголь сказал, что народность заключается не в сарафане. Действительно, по одёжке только встречают, и тем не менее народность выражается и посредством сарафана. Читая книги, рассказывающие о том, как рукодельничали наши прабабушки, мы узнаём, как они жили, что считали главным, сокровенным. Рассматривая полотна живописцев, запечатлевших красочную гамму рубах, сарафанов, их многоярусность, «орнаментированность», невольно задаёмся вопросами, чем было для наших предков рукоделие: праздным занятием или действом, полным тайного смысла, и в чём этот смысл.
Целью данной работы является изучение историко-мифологических и фольклорных традиций изготовления и вышивания русского костюма.
Задачи:
— изучить научную, справочную, художественную литературу по теме реферата;
— выявить особенности русского северного костюма;
— изучить значение традиционных орнаментов русской вышивки и определить её роль в жизни древних славян, в их культуре, быте.
В русской исторической науке тема национального костюма исследована многими учёными (А.К.Амброза, В.А.Городцова, Г.С. Маслова).
Огромный вклад в развитие данной темы внёс академик Б.А.Рыбаков. В монографии «Язычество древних славян» он рассматривает историю русской вышивки в связи со славянской мифологией. Учёный считает, что славянская вышивка возникла ещё в период неолита и мезолита и отражает религиозное мышление наших предков. Отсюда, по мнению Б.А.Рыбакова, происходит и ритуальный характер предметов, которые покрывались вышивкой. Например, женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей (подзоры) связаны большей частью со свадебным ритуалом, пронизанным магическими заклятиями, символическими «письменами» узоров. Специальным ритуальным предметом являлось в древности полотенце с богатой и сложной вышивкой. На полотенце подносили хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на них несли гроб с покойником и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол, где помещали иконы.
Настоящей энциклопедией по русскому костюму является книга Владимира Вардугина «Русская одежда: история народного костюма от скифских до советских времён». Автор описывает полностью гардероб наших предков, рассказывает, из каких материалов шили те или иные предметы одежды, как их носили и по какому поводу их надевали.
Порты, рубашка, зипун, кафтан, ферязь, сарафан шушун, понёва, душегрея, шугай — все эти виды одежды представлены автором в процессе эволюции.
Касается в своем исследовании В.И.Вардугин и символики вышивки на мужском и женском русском костюме. Так, рисунок коня рассматривается как символ солнца, птицы как вестник весны, света, радости. Схематичность рисунков объясняется исследователем тем, что это священные изображения, пришедшие из глубины веков, и менять их нельзя, так как они являлись ещё и оберегами. Автор приводит слова В.В. Стасова о народном орнаменте: « … ряды орнаментистики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства».
Книга В.И.Вардугина интересна и тем, что автор приводит воспоминания старожилов из разных губерний, являющихся хранителями народных традиций, а также рекомендации Т.Г. Кайль по воссозданию из современных тканей образцов старинных одеяний.
Сама Тамара Георгиевна Кайль тоже является исследователем русской одежды, и в статье «Зрю потаённую суть» напоминает, что под словом «писать» в древности подразумевали «изображать» или «украшать», а строчная вышивка так и называлась – «строчным письмом». Так, по мнению автора статьи, строчный ряд превращал холст в «узорочье» с символическими знаками, наполненными магического смысла. Исследователь в качестве примера приводит узор, вышитый на мужской рубахе, который читался так: «господи Боже, благослови принять от синя моря силы, от сырой земли резвоты, от частых звёзд – зрения, от буйна ветра – храбрости».
Кроме перечисленных монографий в работе над рефератом использовались Интернет-ресурсы, статьи из журнала «Наука и религия», иллюстрированная энциклопедия «Русский традиционный костюм», словари по славянской мифологии и другие источники информации, подробно представленные в списке литературы.
Глава 1. Особенности русской одежды, её назначение.
Одежда в старину являлась первой защитой человека, она должна была защищать не только от холода и жары, от дождя и ветра, но и от сучьев в лесу, от сглаза и порчи. Вместе с тем одежда должна была быть удобной, прочной и соответствующей роду занятий человека, ладно скроенной, опрятно сшитой и обязательно украшенной вышивкой. Именно поэтому процесс изготовления одежды считался на Руси священным. Бытовало мнение, что прясть нить могут только женские руки, так как само прядение являлось сокровенным действом. Не случайно в славянских мифах упоминаются две сестрицы Доля и Недоля – небесные пряхи, которые пряли нить жизни каждого человека. Но у Доли текла с веретена ровная, золотистая нить, в то время как Недоля пряла нитку кривую, непрочную. Такова и участь выпадала: кому-то удачная, а кому-то злая.
Люди верили, что одежда, изготовленная из природного сырья оберегает человека. Так, хлопковые и льняные нити защитят от порчи и сглаза; шерсть поддержит людей, которых зло уже коснулось, закроет пробои в энергетике человека; лён успокоит; а крапива вылечит. С целью защиты человека от внешних вредных воздействий использовались и растительные красители для окрашивания ткани. А при шитье все швы и срезы защищались узорами так, чтобы не было утечки жизненной силы человека вовне. Сами же узоры также имели обережное значение.
Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Вся одежда имела знаковый, «говорящий» характер и без слов рассказывала о своём хозяине: кто он, откуда и почему её надел. По одежде легко определялся пол человека. Длинные и широкие («колоколоподобные») подолы сарафанов, понёв помогали женщине накапливать необходимую энергию для успешного преодоления стрессов, постоянного хорошего настроения, долголетия и давали дополнительные силы для вынашивания детей.
По одежде определялся возраст человека. До сих пор сохранилось разделение одежды на детскую, юношескую, взрослую и для пожилых людей. В каждом возрасте свой покрой, свой набор одежды, свои узоры, свои цвета. Так, у маленьких детей и старцев узорочье (орнамент вышивки) состоял из одного — двух цветов, но у детей они были жизнерадостными, яркими, а у старцев — спокойными (исключение составлял праздничный красный цвет). Самая богатая и веселая одежда – у молодежи и взрослых людей, особенно богата узорочьем свадебная одежда и одежды молодой жены, ожидающей первенца.
Также по одежде легко определялось общественное положение. Наряды знати и князей выделялись тонкой выделкой ткани, драгоценными украшениями, особыми красочными узорами и большей длиной. Воинскую одежду нельзя было спутать ни с какой другой по особому покрою и узорочью с множеством перуниц, солнечных и воинских знаков чести. Одежда крестьян, основным родом деятельности которых являлось земледелие, отличалась тем, что была проста в крое, но добротна, прочна, обильно украшена знаками плодородия, земли, солнца, стихий природы. На праздничной и обрядовой одежде крестьян вышивались изображения славянских божеств, способствующих плодородию и благоденствию, покровительствующих ремёслам.
В старину узоры, вышитые на одежде, могли «рассказать» и о том, к какому народу принадлежит человек, из какого он рода, в каких краях живёт, семейный или нет, сколько у него детей и др.
Долгое время на Руси существовал обрядовый праздник «чтение узоров». На этот праздник собиралась «невестившаяся» молодёжь. Девушки надевали свои лучшие, особо подготовленные наряды. Юноши приходили в сопровождении знающей женщины, которая объясняла им смысл узоров на девичьих одеждах. Эти объяснения помогали выбрать невесту-рукодельницу, прочитать в узорах согласие девушки на этот шаг и соотнести астрологическую совместимость будущих супругов.
Таким образом, одежда в жизни русского человека играла большую роль, нежели сегодня, и является для нас своеобразной книгой, энциклопедией русского быта и традиций.
Глава 2. Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма.
Условия исторического развития, начиная с ХІІ – ХІІІ в.в., определили деление форм русского костюма на северный и южный. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из–за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.
В северных областях (Вологда, Архангельск, великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с ХVІІІ в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Так как русский костюм Севера не испытал иноземного влияния, он наиболее глубоко отражает национальные черты. Остановимся подробнее на его особенностях.
Мужской костюм состоял из рубахи с невысокой стойкой или без нее (голошейки ) и нешироких штанов из холста или крашенины , так называемых «портов».
Само слово «порты» произошло от изначального «портно» — так назывался когда-то узкий грубый холст, из которого шили крестьянские рабочие рубахи.
Порты – недлинные (до колен или немного ниже), неширокие, без разрезов штаны, которые носили только мужчины. Удерживал порты на талии или на бёдрах гашник – шнур, завязывающийся в узел. По названию этого шнурка иногда и порты именовали гашами. Сохранилась пословица «И рад бы погнался, да гашник порвался», из которой видно, какую роль выполнял гашник в мужском костюме. Низ штанины (колоши, паголенки) не свисал, как у современных брюк, а закреплялся у голени онучами , которыми обёртывали ноги до коленей. Если же носили сапоги, то колоши засовывали в голенища.
Порты шились не только из холста: зажиточные люди зимой надевали суконные, летом – тафтяные либо же из иной лёгкой шёлковой материи. Князья, бояре предпочитали порты из парчи либо из тяжёлых шёлковых тканей.
Называть порты штанами стали, вероятно, во времена Золотой Орды: порты на Руси относили к предметам нижней одежды, а тюркское слово «иштон» (штаны) составлено из «иш» — внутренний, и «тон» — одежда, по-другому – нижняя одежда. Память о слове «порты» в наше время осталась лишь в слове «портной», в котором мало кто угадывает изначальный смысл [1].
На юго-востоке Руси в порты заправляли рубашку, в других местностях рубашки носили навыпуск.
В народе говорят: «Своя рубаха ближе к телу». Действительно, рубаха выступала в роли главного оберега для человека, продать её или, ещё хуже, пропить — значит покуситься на святыню, потерять счастье. Отсюда и высказывание «Он своей единственной рубахи не пожалеет» подразумевало, что человек не только одежду последнюю отдаёт, но и оберег свой с себя снимает.
Рубаха языческой Руси была туникообразной, с длинными прямыми рукавами (иногда скрывавшими ладони), с прямым разрезом, то есть посреди груди, или косым разрезом слева от горловины. Длина рубахи зависела от общественного положения и рода занятий человека. Крестьяне носили рубахи чуть выше колена или до середины бедра, чтобы удобно было трудиться.
Наиболее древний тип рубахи – голошейка: без воротника, вырез горловины соответствовал естественной линии сочленения шеи с туловищем. Позже появились рубашки с невысоким воротником-стойкой, застёгивавшимся на одну или несколько пуговиц. В ХVвеке стали шить косоворотки.
Шили мужские рубашки из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, имевшие магический смысл.
Кроме холстины натурального цвета рубаха могла быть сшита из красной, бордовой или в мелкую клетку и полоску ткани.
Особенность кроя рубахи состояла не только в туникообразной форме, но и в том, что с изнанки рубашки от плеч до полпояса нашивалась подоплёка. На подоплёку брали холст, выкраивая его так, что подкладка спускалась спереди и сзади чаще всего треугольным выступом. Воздух между тканями – рубашки и подкладки – сохранял тепло тела, причём защищал от переохлаждения плечи, грудь и спину, легкоуязвимые для простуды. В зной либо же при жаркой работе холст подоплёки впитывал пот, не позволяя простывать. Конструкция подоплёки не мешала движению рук, делая рубашку удобной в носке.
Неотъемлемым элементом рубахи являлся ворот – особенно «магически важная» деталь одежды, сопровождаемая охранительной вышивкой. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» — затрату, потерю. Последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду. Застёгивали ворот на бронзовую, медную, деревянную или костяную пуговицу [12].
Не менее важной функцией обладал пояс. На Руси было принято носить рубахи, подпоясавшись. До нас дошло слово «распоясаться», что значит вести себя разнузданно, невоспитанно, грубо. Происхождение же этого слова относится как раз к традиции носить пояс, потерять пояс в старину – изменить свою судьбу. Пояс или покромка могли быть витыми, круглыми или тканными. Мужчины, подпоясываясь, поддёргивали рубаху так, чтобы получился мешок для необходимых мелких предметов.
Завершал мужской костюм головной убор, который являлся показателем социального статуса. Чем выше головной убор, тем более высокое положение занимает его хозяин. Не случайно на Руси говорили: «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак».
Одной из самых древних на Руси форма головного убора является колпак. Среди бедного населения преобладали войлочные колпаки или колпаки из сукна, а зимой – с узкой опушкой из дешёвого меха или из овчины. Украшали крестьяне колпаки пуговками и пряжками. Более состоятельные носили шапки из дорогих тканей и украшали их камнями и вышивкой [12].
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, сарафан, понева, передник или занавеска, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом, но шилась из более тонкого полотна. Отличалась она и длиной до середины икр или до щиколоток, то есть до полу (отсюда и произошло слово «подол»). Иногда во время работы женщины подтягивали рубахи по колено, но не выше. В одной рубашке на людях могли ходить только девочки до 12 лет, повязывая её поясом или передником. Остальные же надевали на рубаху сарафан или понёву.
Узорочье на женских рубашках богаче, чем на мужских, с изображением знаков плодородия (например, фигура Макошь) и женских стихий земли и воды.
Со временем стали различать нижние рубахи – сорочки из более тонкого полотна и верхние рубахи из более плотной ткани, что сохраняется и сейчас.
Двенадцатилетний возраст девочки упоминался неспроста. После 12 лет, в канун совершеннолетия, в день именин или праздник, для девочек проводился обряд «выпрыгивания в понёву». Девушку, надевшую понёву, можно сватать. В северных областях вместо понёвы на девушку могли надевать девичий сарафан, который отличался от сарафана замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Девочки – подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным «пистреным» кушаком, более старшие девицы – тканым из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета. Девушки отдавали предпочтение фартуку, который мутозками (веревочками из ниток) завязывали сзади на талии.
Сарафан – явление чисто русское, хотя само слово происходит от персидского «сэрапай» — почётная одежда. Сначала на Руси сарафаном называли мужскую одежду, затем название перешло на женскую безрукавную одежду, с проймами для рук и с поясом. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа.
Сарафан по-иному можно представить как род высокой юбки с помочами. По покрою сарафаны подразделялись на однорядные, двурядные, закрытые, открытые, прямые, клинчатые, сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа и др.
По ткани, из которой шили сарафаны, различали холщевики, дубленики, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники и прочие. Из льна, ситца шили повседневные сарафаны, их украшали скромной вышивкой и тесьмой. Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, жемчугом (девичьи) и дорогими камнями (женские), ручной росписью [1].
С праздничными сарафанами обращались очень бережно, хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем, как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку, перегибали по длине и связывали тесёмками, специально пришитыми для этого по краям. Затем заворачивали в холстинку и убирались в сундук. Праздничные сарафаны (особенно свадебные) – настоящие произведения искусства, они передавались по наследству.
Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, запан или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.
Важнейшей деталью женского костюма являлся головной убор, это прежде всего украшение и дань традиции (замужняя женщина должна полностью закрывать волосы, отсюда и современное значение слова «опростоволоситься»).
Форма головного убора сочеталась с причёской. Девушки заплетали волосы в косу, замужние женщины плели две косы и укладывали их на голове или свёртывали в пучок спереди. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Девушки носили обручи из древесной коры, обшитой тканью и украшенной бисером, жемчугом; перевязки или повязки, сделанные из полоски ткани, концы которой завязывались бантом или свисали по спине; венки, декорированные цветами.
Значение головного убора девушки подчёркивают и свадебные обряды. Так, во время девишника плачущая невеста обращалась к «красоте» (повязке из парчи с позументами и лентами), которая была положена перед ней на столе:
Ты прости-ко, краса девичья!
Я на век с тобой расстануся.
Молодёхонька наплачуся.
Отпущу я тебя, красота,
Отпущу я тебя со ленточкам,
Во поля, луга широкие,
Во леса, в боры дремучие,
На быстрые реки текучие…
Ты прости-ко, моя красота,
Я в тебе покрасовалася,
Берегла тебя, лелеяла,
И от солнышка, от красного,
И от вихря-ветру буйного,
И от дождичка, от частого;
Ты дороже мне казалася
Золотой казны рассыпчатой,
Светлей ясного ты месяца,
Ярче солнышка красного.
После причитания, обращённого к «красоте», сестра или одна из подруг невесты брали со стола «красоту» и уносили [7]. Этот обряд непосредственно связан с изменением причёски после замужества, когда женщина должна была всегда ходить с покрытой головой.
По древней традиции девушки украшали косы накосниками – лентами с богато орнаментированными концами или объёмными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Накосники расшивались золотыми или серебряными нитями, жемчугом, бахромой, кружевом. Мотивами орнамента служили растительные узоры, фигуры птиц.
Первый год, после замужества носили дымку (по – современному – фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и завязав их в один нетугой узел сзади.
Замужние женщины носили кички или сороки. Кичка или кика, — головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Основу составляла кичка, рога и волосник – подзатыльник. Верхняя часть была сделана из красочных тканей различной формы: собственно сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого кичка дополнялась и другими аксессуарами: бисерными подвесками, косицами селезня, перьями из хвоста черного и белого павлина, наушники для сороки и др.
Одним из красивейших и оригинальных головных уборов был кокошник, носить его могли и девушки, и замужние женщины. В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарами украшениям. Если кичку и сороку делала для себя, для дочери или внучки каждая женщина, то кокошник изготовляли только редкие мастерицы. Шился он из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блестками, цветными пуговками – каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Имелся он не в каждой семье, и носили его только по праздникам.
Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев».
Ноги обёртывали онучами из белого сукна или холста и надевали лапти, плетённые из вязового или липового лыка.
Не последнее место в костюме занимали украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, низанные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье. Большоё любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были нежные «пушинки» — шарики, сплетённые из гусиного пуха, которые носились с серьгами.
Украшения, как и сама одежда, выполняли охранительную функцию, являлись оберегами. Наиболее часто на местах раскопок археологи находят фигурки коня – символ добра, счастья, мудрости. По представлению славян, Дажьбог ездит по небу на колеснице, заправленной четвёркой златогрвых коней с золотыми крыльями, поэтому не случайны солнечные круговые орнаменты на оберегах-коньках. Славянки носили их у левого плеча.
В качестве оберегов носили женщины и маленькие копии предметов домашнего обихода (ковшички, ложечки, гребешки, ключи). Их задача – привлекать и удерживать в доме сытость, довольство и богатство. Топорики (топор – символ Перуна, бога-воина, покровителя урожая) носили и мужчины, и женщины. Первые – у пояса, вторые – у плеча [14 ].
В целом, народный костюм гармонично вписывается в космогонические представления древних славян. Головной убор посвящается небу, форма кокошника напоминает небесный свод. Слова «сорока» «кокошник» (от «кокошка» — курица), «кичка» (утка) обозначают птиц, обитателей поднебесья. Ленты, украшающие головной убор символизировали дождь, льющийся с небес на благодатную землю. Пояс символизирует замкнутость пространства вокруг человека, делая его недоступным для зла. Концы пояса, как правило, указывали на подземный мир.
Глава 3. Вышивка как оберег.
Вышивание – один из самых распространённых видов народного искусства, рукоделия. Его возникновение связано с появлением первого стежка, сделанного первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта. Конечно, сначала, как необходимость, появилось шитьё. Со временем появилась вышивка в качестве декоративного дополнения к шитью. Это подтверждается тем, что даже древний человек, который одевался в шкуры животных, согревался у костра, рыл себе для жилища землянки, украшал орнаментом предметы домашнего обихода. На глиняных сосудах, орудиях труда древних людей можно увидеть простейшие узоры: точки, прямые, волнистые линии, ромбы. Инструментами вышивки того времени были каменное шило, костяные, бронзовые, стальные и позолоченные иглы. Самые древние вышитые орнаменты, сохранившиеся до наших дней, датируются V-IV веками до н.э.
Само слово "орнамент" нерусское. Происходит оно от латинского слова "орнаментум", что означает "украшение", то есть улучшение художественного и эстетического качества чего-либо путем нанесения на него орнамента. Иноземное "орнамент" по-русски называется "узор". Слово же "узор" происходит от древнерусского слова "узорочье", что означает "украшение", "драгоценности".
Узорочье русского народного костюма служило не только украшением, но и заговором от злых сил природы, «оберегом». Элементы, которые составляли русские узоры имеют древнейшее происхождение и непосредственно связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками. Боги-покровители, олицетворявшие силы добра, должны были оберегать честных, добрых людей от действия злых сил. Для этого на одежде и существовала вышивка. Интересна, с этой точки зрения, сказка «Финист – ясный сокол». Марьюшка в поисках возлюбленного трижды попадает к Бабе-яге – костяной ноге (по версии некоторых учёных баба-яга у древних славян – божество-берегиня) и трижды получает подарки, обладающие магической силой: серебряное блюдечко с золотым яичком, серебряные пяльцы с золотой иголочкой и серебряное донце с золотым веретёнцем. Все эти предметы помогают героине спасти Финиста — ясного сокола. В сказке читаем: «Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать – не продавай. Просись Финиста – ясна сокола повидать». Так Марьюшка и сделала: «Целый день работала, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит вышивает, сама приговаривает :
— Вышивайся, вышивайся, узор, для Финиста – ясна сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться».
Вышитое героиней полотенце должно стать для возлюбленного оберегом. Полотенце само по себе – сильный оберег, а украшенный охранительной вышивкой тем более. Героиня другой волшебной сказки – Марья-царевна – отправляя мужа в дальний путь, даёт ему вышитую ширинку, то есть всё то же полотенце, и приговаривает: «Будешь умываться, чужой ширинкой не утирайся, а утирайся моей». «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много царств и земель прошёл Андрей и дошёл до избушки на курьих ножках». И быть бы ему съеденным («вот изжарю тебя в печи да съем и на косточках покатаюсь»), да вовремя пригодилась ширинка, женой вышитая. Выпарился Андрей, вымылся да и стал ширинкой утираться, Баба-яга и увидела: «Откуда у тебя ширинка? Её дочь моя вышивала». Орнамент, вышитый на полотенце, оказался не просто знакомым Бабе-яге, она смогла его «прочитать», а, «прочитав», помогла «зятюшке» найти «то – не знаю что»[8].
Условные знаки, вышитые или нарисованные, должны были всегда напоминать богам и другим силам добра, чтобы они вовремя отводили в сторону руку зла, когда оно захотело бы причинить человеку какую-либо беду или смертельное горе. Силы зла всевозможными магическими заклинаниями могли отнять у человека самое главное, без чего он был бы "не жилец на белом свете".
Самым главным наши далекие предки считали голову, руки, сердце и ноги. Их нужно было защищать от беды в первую очередь, и, следовательно, символические знаки-обереги располагались ближе к ним. Шею опоясывал жерелок — воротник рубахи. Вот на нем-то и разместили оберегающие знаки. Получился воображаемый забор вокруг шеи, через который злу не добраться до головы, теперь голова надежно защищена. Вслед за головой подумали и о сердце. Слева от жерелка сверху вниз к сердцу косой узкой дорожкой спускается пазуха рубахи — планка. По ней также вышивали знаки. Божество, видя свой знак на планке, должно было защищать сердце. Чтобы человек мог жить на земле положенное ему время, он должен трудиться, добывая себе пропитание, а это делали руки. Поэтому они, как голова и сердце, были защищены знаками-оберегами, размещенными на узких полосках по концам рукавов рубахи. Ноги передвигали тело человеческое по земле, помогали ему преодолевать земное пространство. Их тоже должны были охранять боги, видя знаки, расположенные на широкой полосе подола рубахи. И, наконец, спина – самое уязвимое место человека, именно поэтому вышивку часто делали на спинке одежды. По этой же причине вышивку могли закрыть другой одеждой: не важно было, что она не видна, важно, что, находясь в нужном месте, она предохраняла хозяина от злых сил. В орнаменте были заключены знаки, письмена, которые вышивальщицы специально подбирали для каждого владельца рубахи, чтобы она хранила своего хозяина не только от холода, но и от всякой беды. Таким образом, женская и особенно мужская рубахи сами превратились в главный и ценный оберег. Подтверждение этому находим в русской народной сказке «Чудесная рубашка». Иван — купеческий сын, получив в подарок рубашку, которую «коли наденешь, никто не осилит», побеждает Змея Горыныча; а лишившись рубашки, погибает. И лишь помощь братьев да возвращённая чудесная рубашка помогает герою ожить и обрести былую силу[8].
Слово «узорочье» происходит от слов «заря», «гореть», «солнце». Узоры вышивок связывались с культом солнца и неба, они становились его «божественными изображениями», знаками-символами. Следовательно, о вышивке можно сказать, что она хранит в себе народное осознание мира и природы, своеобразную народную поэтическую мифологию.
Важно отметить, что орнамент предполагал ярусное деление. Подол – первый ярус, он ближе к земле. На нём вышивались ромботочечные или крестообразные композиции (символы земледелия, плодородия, огня). В вышивке головных уборов преобладали наоборот солярные знаки, изображения птиц. Через такую композицию костюм уподоблялся Мировому дереву.
Сохранилось старинное заклятие: «Пойду я во чисто поле – под красное солнце, под светел месяц, под частые звёзды, под полётные облака; стану я, раб Божий, в чистом поле на ровное место, облаками облачусь, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшуся светлыми зорями, обтычуся частыми звёздами, что вострыми стрелами, от всякого злого недуга» [ 15 ] . Заклятие не только передаёт образно-поэтическое восприятие действительности древними славянами, но и выражает идею целостности мира. Кроме того подчёркнутая часть текста ещё раз доказывает, что костюм русского человека отражает его связь с природным миром и призван оберегать о т недуга.
Таким образом, орнамент подобен тайнописи, скрывающей магический смысл в графических символах. Он, в отличие от кроя и конструкции одежды, глубоко консервативен, мало подвержен изменениям, будучи порождением и принадлежностью традиционной культуры. Своими корнями орнамент восходит к архаичным временам и является хранителем мифологических представлений о мире. Со временем охранительное значение вышитых орнаментов было забыто, но крестьянки, в силу приверженности традициям, продолжали наносить на свою одежду старинные узоры.
Глава 4. Тайнопись орнамента русского костюма.
Вышивка — один из древнейших способов украшения не только костюма, но и ткани вообще. В старину слово "шить" означало "вышивать", и это должна была уметь каждая женщина. Недаром царь в сказке «Царевна-лягушка» сначала проверяет, умеют ли невесты хлеб печь и рукодельничать, а потом на пир приглашает. С 4-7 лет девочки начинали готовить себе приданое и сами старательно украшали одежду. Слава девушки – рукодельницы обеспечивала ей счастливое замужество и семейное благополучие. Достаточно вспомнить сказку «Василиса Прекрасная», чтобы в этом убедиться: «Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так у неё и горит, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. <…> К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили».<…> Царь, увидев полотно, приказал сшить ему рубашек, а, получив дюжину сшитых Василисой рубашек, захотел увидеть рукодельницу, влюбился и женился на ней. Талант мастерицы вознаграждён счастьем[8].
Вышивка крестьянского костюма не только красочна, но и разнообразна: в ней использовались различные техники шитья, множество орнаментальных мотивов и богатые цветовые сочетания. Но если внимательно всмотреться, то обнаруживается, что при всем этом многообразии в декоре одежды есть нечто общее: вышивальщицы руководствовались определенными правилами и традициями, за рамки которых не выходили никогда.
В своей работе вышивальщицы использовали хлопчатобумажные, шелковые нитки. В одних случаях использовалась канва, в других вышивка велась по счету волокон, которые хорошо просматриваются на домотканом холсте, на покупных же тканях просто "на глаз".
Широко распространена была техника вышивки "по счету", или "счетная гладь". "По счету" вышивали борики, собранные на вороте и запястьях рубах, на верхе сарафанов и т.д.
Простым крестом вышивались элементы мужских рубах – косовороток полики женских рубах.
Мужские рубахи-косоворотки без стойки, сарафаны, нарядные нарукавники обильно расшивалась поддевчатым швом, называвшимся так же "верхошов" и "соты".
Край ворота и низ рукава женских рубах часто обшивался швом "в замок", известным в наше время как "обметочный".
При расшифровке вышивок на костюмах и полотенцах очень важно правильно установить технику вышивки, если она имеется, места ее расположения на одежде, рисунок, материал, а так же цветовую гамму ниток, ее соотношение с цветом ткани костюма[13].
Обережная вышивка для одежды ребёнка отличалась от оберегов взрослых. Во-первых, цвет обережной вышивки для детей был всегда красным, тогда как для взрослой одежды он мог быть различным. Так, женщины часто использовали в вышивке кроме красного чёрный цвет – цвет матери-земли, пытаясь таким образом защитить своё чрево от бесплодия. Мужчинам же часто был нужен для оберега синий или зелёный цвета – синий защищал от гибели от стихий, зелёный – от ран. У детей этого не было. Считалось, что дети находятся под опекой и защитой своего рода.
На рубахе девочки-девушки вышивка в основном шла по подолу, рукавам и ожерелью, а у замужней женщины – грудь, ворот, вышивка по подолу была шире – в ней отражалось еще и новое родство, род мужа.
Основными охранительными символами для девочки были: Богини-покровительницы судьбы, символ рода, древесные орнаменты, символ покровителя дня её рождения, символы земли (опять же, отличающиеся от женских символов земли – у тех в основном она представлялась либо распаханной, либо уже засеянной) и женских ремёсел.
Мальчики (как и девочки) до двенадцати лет носили рубахи без поясов. Основными символами, охраняющими мальчиков, считались: символы огня, солнечные символы, изображения тотемных животных, разумеется, также символ рода-покровителя и духа-покровителя дня рождения, колокольчики-бубенчики и символы мужских ремёсел.
До совершеннолетия мальчики и девочки могли также носить общие обереги, в двенадцать лет, обереги менялись, становились более поло-определёнными. Появлялся пояс и, разумеется, оберегов становилось меньше – ведь росла своя собственная сила. В вышивке уже появлялись изображения Богов, уже не столько для оберегания, сколько для покровительства, у молодых девушек – символы плодородия, у молодых юношей – воинские.
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
Конкретно цвета оберега связаны с защитой одной из семи чакр человека. Красный — для самой нижней, расположенной в районе копчика и отвечающей за мочеполовую систему, прямую кишку, опорно-двигательный аппарат. Оранжевый — для второй, находящейся на несколько пальцев ниже пупка, отвечающей за половую энергию и почки. Желтый — для третьей чакры (область солнечного сплетения) — центра жизненной энергии, отвечающей также за все органы брюшной полости. Зеленый — для четвертой, сердечной чакры. Она контролирует деятельность не только сердца, но и легких, позвоночника, рук, отвечает за наши эмоции. Голубой — для пятой, горловой, ответственной за органы дыхания и слуха, горло и кожу, а также творческий потенциал человека. Синий — для шестой (зона «третьего глаза»), ответственной за наши интеллектуальные способности. Фиолетовый — для седьмой (темечко), связующей нас с Высшими силами, с Богом [16].
Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная — воду, вертикальная линия превращалась в дождь; огонь, солнце изображались крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор.
Русский народ вынес и сохранил довольно много древних знаков-символов, знаков-оберегов. Значительная часть из них получила свое дальнейшее развитие.
Самым устойчивым и повсеместно распространенным оказался знак пресветлого, лучезарного солнца — геометрический ромб, который у древних славян и во многих местах России считался кругом. Крючки и палочки, выпускаемые по сторонам ромба, условно понимались как лучи солнца.
Вторым по распространенности элементом узора можно считать крест. Техника вышивания крестом не только сохранилась с давних времен, но и успешно применяется сегодня. Кое-кто относит крест к культу христианской религии, но это происходит отчасти по невежеству, а отчасти по незнанию истории его возникновения. Мотив креста ничего общего с христианской эмблемой распятия Иисуса Христа не имеет. Этот знак относится к европейским, а также восточным дохристианским символам.
У языческих народов крестом изображали человеческую фигуру с вытянутыми в стороны руками, сам же знак креста был символом человека и притом мужчины, находящегося среди божества. Славяне-язычники умерших князей и жрецов сжигали на больших насыпных курганах. Сам ритуал погребения и курган-могила символически обозначались крестом, но не простым, который символизировал человека, а "горящим". Это был все тот же крест, но с линейными отводами ото всех его концов. "Горящий крест" означал и усопшего человека, и могилу. Сдвоенный крест, который теперь вышивальщицы называют "болгарским", обозначал семью, а точнее, жену и мужа.
Квадрат, пересеченный линиями крест-накрест с точками посередине, означает поле, которое хлебопашец засеял семенами.
Счастливое число семь и семидневная неделя изображались семиконечной звездочкой. Восьмиконечная звезда символизировала большую семью. Строилась она в виде креста из двух удлиненных широких прямоугольных плашек. Со всех концов плашек делалась треугольная выемка. Таким образом, получалась правильная восьмиконечная звезда. Эта деталь в малороссийском художественном ткачестве называлась роза.
Круг с небольшим крестом посередине символизировал неразрывный, замкнутый и нерушимый союз бога Ярилы с человеком, а двойной круг, более малый и большой, обозначал, что добро не всегда стопроцентно остается добром, в нем содержится и частица зла — малый круг посередине большого. Верили в то, что добра на земле все же, больше, чем зла, и эта вера отражалась и закреплялась в сознании человека большим кругом — солярным знаком. Знаки в форме точки символизировали зерно, в виде римской цифры пять — растения.
Дерево (чаще всего елочка) — символ взаимосвязи всего в мире, символ долгой жизни.
Спираль — символ мудрости; если цветовая гамма сине-фиолетовая — сокровенных знаний. Мощнейший отвращающий знак для всех темных сущностей теневого мира — если цвет красный, белый или же черный.
Треугольник — символ человека; особенно если сопровождается небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ человеческого общения.
Волнистая линия – знак Воды. Дождь изображается вертикальными линиями, реки, подземные воды – горизонтальными, «хляби небесные» — горизонтальными.
Квадрат (или ромб), поделённый крестом на четыре части – (вспаханное поле). Если внутри есть точки – засеянное поле. Это – знаки Земли и плодородия.
Цветок — символ красоты и непорочности, красный цветок — символ земной любви[16].
Часто в центре композиции орнамента встречается женская фигура с поднятыми вверх руками, окружённая по обе стороны птицами или держащая под уздцы двух коней, на которых восседают всадники. По мнению Б.А.Рыбакова[10], это фигура Макошь (Мокошь ,Макоша, Макеша) –– одной из главных богинь восточных славян, жены громовержца Перуна. Имя ее составлено из двух частей: « ма» — мать и «кошь» — кошелка, корзина. Это мать хорошего урожая, это не богиня плодородия, а богиня итогов хозяйственного года, подательница благ, а ещё она богиня судьбы, её атрибут – рог изобилия. Макоша связывала отвлечённое понятие судьбы с конкретным понятием изобилия, покровительствовала домашнему хозяйству. Стригла овец. Пряла, наказывала нерадивых. Она покровительствовала браку и семейному счастью.
В книге Б.А.Рыбакова «Язычество древних славян» анализируется и композиция женской фигуры с двумя оленями. Учёный считает, что это отождествление рожаниц-богинь плодородия. В Словаре славянской мифологии читаем: «В незапамятные времена они были Небесными Хозяйками Мира, которые являлись людям в образе двух крупнейших созвездий: Медведицы Большой (древнерусское название Лось) и Малой. Их так и представляли себе: женщинами-лосихами» [11].
Позже Рожаницы, по мнению учёного, персонифицировались – получили имена собственные: Макошь, Злая Баба, Дидилия и т. д.
Идея «света» (в средневековом понимании- Вселенной) выражена в вышивках как жестами обращения к небу, к «белому свету», так и множественными солярными знаками, окружающими центральную женскую фигуру. Изображение богини отмечено знаком солнца, вместо головы у неё лучистый ромб — со звёздочками. Двуглавые кони и птицы, названные Б.А. Рыбаковым и другими исследователями, «ладьями» являются позднейшим изображением солнца: днем солнечную колесницу влекут по небу кони, а ночью – утки, гуси или лебеди.
Таким образом, узоры русской вышивки тесно связаны с заботами народа-земледельца и несут в себе глубокий нравственный смысл. Девушки вышивали их, как правило лишь весной, до начала полевых работ, они словно просили у неба урожайного года и языком орнамента говорили, пусть так будет всегда.
Заключение
Подводя итоги работы, следует отметить, что русский традиционный костюм представляет собой уникальное явление народной культуры и является для нас своеобразной книгой, энциклопедией русского быта и традиций.
Традиционный костюм (особенно женский), распространённый на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России, самыми распространёнными из которых являются комплексы с сарафаном (северный костюм) и с понёвой (южный костюм).
Характерной особенностью русского традиционного костюма является и многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора.
Немыслимо представить старинный народный костюм без вышивки. «Народную вышивку – эту первую систему кода, изобретённую людьми и имевшую для них магический смысл – изучают чуть более столетия. Многое не разгадано, и сколько ещё «открытий чудных» таят в себе простенькие узоры, заключающие в себе сигналы-символы о жизни и мировоззрении давно ушедших поколений. Так несказанная красота переплелась с глубоким смыслом в столь обыденных вещах, как русская народная одежда»[ 1].
Выработанная народом художественная орнаментальная система ни в коем случае не служит простой суммой знаков. Наоборот, получилась конкретная орнаментальная форма, точнее, система неписаных правил практического использования в жизненном обиходе накопленных многими поколениями магических культовых знаков. По этим правилам знаки превращались в орнаментальное национальное искусство, органически связанное с утилитарными функциями предметного мира и, в частности, народной одежды.
Древнерусский орнамент — часть живой истории русского народа, вобравший в себя столетия, от язычников до сегодняшнего дня. Он, несомненно, явился глубоким выражением мощи духовной жизни народа, создавшего его.
Список литературы
1. Вардугин В.И. Русская одежда: История народного костюма от скифских до советских времён. – Саратов: Детская литература, 2001. – 352с.
2. Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии. – Н.Новгород: Русский купец, 1995. – 368 с.
3. Домострой / Сост., вступ. Ст., пер. и коммент. В.В. Колесова. – М.: Сов. Россия, 1990. – 304с.
4. Мифы древних славян. Саратов: Надежда, 1993. — 320с.
5. Павловская В.магия русского костюма// Наука и религия. – 1993. — №5.
6. Панкеев И.А. [и др.]. Круг земного бытия. Обряды, обычаи, молитвы. – М.: Терра, 1997. — 336с.
7. Панкеев И.А. Обычаи и традиции русского народа. Москва: Олма-Пресс, 1999.- 542с.
8. Поди туда – не знаю куда…: Русские волшебные сказки. – Москва: Республика, 1994. – 188 с.
9. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост.: Н.Соснина, И.Шангина. – СПб.: Искусство – СПБ, 1999. – 400 с.
10. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Издательство Наука, 1981.- 350с.
11. Рябцев Ю.С. История русской культуры XI – XVII в. – М.: Владос, 1997. — 336с.
Интернет-ресурсы
12. http://1.www.narodko.ru . Мужской головной убор.
13. http://3.www.narodko.ru/article/ornament/ Вышивка народного костюма.
14. www.rustm.net/catalog/article/1303.html Орнамент русского народного костюма как оберег. Его связь с охранной магией.
15.www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/10.htm «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Методическое пособие к учебнику. 5 класс.
16. www.stitchua.com/articles/744.html Обереги своими руками.
Приложение. Словарь терминов
Гашник – шнурок, продёрнутый в верхней части штанов, а также верхняя кромка штанов.
Голошейка – термин употребляется по отношению к разным видам одежды.
1. Мужская нательная рубаха без воротника туникообразного покроя.
2. Женская рубаха с открытым воротом без рукавов. Термин известен в Рязанской губернии.
Жерелок — шейный платок, ворот, воротник рубашки, отсюда и происхождение слова ожерелье.
Занавеска (завеска) — передник , принадлежность женского будничного и праздничного костюма.
Зипун – русский кафтан без козыря (стоячего воротника).
Кика (кичка) – головной убор замужних женщин, с рогами.
Косоворотка – мужская рубаха, тканная из льняных, конопляных, хлопчатобумажных нитей домашнего и фабричного изготовления, шёлка.
Крашенина – холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.
Накосник (косник) — девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос.
Плахта – головной, золототканый платок.
Понёва – поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи.
Порты – мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей, носилась вместе с рубахой и поясом.
Сорока – головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно.
Тафта – тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколько жесткой поверхностью. Жесткость появлялась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В 21 веке тафту вырабатывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.
Шушпан – нагрудная женская одежда из белого, изредка тонкого сукна, полусукна домашней выработки, а также из белого холста.
