Выдержка из текста работы
Япония — страна, расположенная на Японском архипелаге, состоящем из 6852 островов, окруженных Тихим океаном. Страна с необыкновенной природой, красота которой, скорее всего, повлияла на возникновение такой древней религии как Синтоизм, т.е. поклонение природе. Культура Японии в основном вся взаимосвязана с верованиями, а выражение этой связи мы видим в искусстве. Возможно, это священное почтение является причиной того, что доминирующим принципом в эстетике Японии является «подражание», воссоздание естественной среды, почти неотличимой от подлинной. С конца XIX — начала XX в. европейские страны вместе с Россией были поглощены Восточным искусством, в частности японским. Оно повлияло и на моду, и на живопись, и на балет того времени. Не смотря на то, что прошло уже сто лет с тех пор, как Европа обогатила свои знания о Японии, невозможно полностью охватить все богатство культуры этой страны. И поэтому искусство Японии не перестает удивлять, и быть источником вдохновения.
Поэтому разработка современных моделей одежды в этностиле с использованием традиционных японских приемов формообразования является одним из перспективных направлений.
Цель выполнения проекта — выявить характерные черты японского традиционного костюма для их использования при создании нового образа.
Для этого нужно решить следующие задачи:
— исследовать формирование культуры и искусства страны;
— раскрыть принципы формирования костюма в историческом контексте;
— дать характеристику костюма Японии;
— рассмотреть современную интерпретацию традиционного костюма в работах известных модельеров;
— дать характеристику современной коллекции, разработанной на основе исторического костюма.
Объектом исследования является культура и искусство Японии, предметом — традиционный костюм Японии.
1. Общая характеристика культуры и искусства Японии
Культура — многогранное понятие, включающее все материальные и духовные достижения человечества. В западной и восточной цивилизациях различные аспекты духовной культуры народов — религия и обычаи, литература и искусство, наука и общественная мысль и т.п. — влияя друг на друга, развиваются взаимосвязанно (вот почему нельзя рассматривать какой-либо из них обособленно). Эти взаимосвязь и взаимовлияние создавали неповторимую национальную культуру, а ее носители, жители той или иной страны, выражали свое мировоззрение в материальных предметах, и потому мы сегодня можем судить об общих и индивидуальных процессах, происходивших в разных цивилизациях.
Культура Японии сложилась в результате исторического процесса, начавшегося с переселения предков японского народа на японский архипелаг с материка и зарождения культуры периода Дзёмон. Периода японской истории с 13 000 года до н. э. по 300 до н. э. Согласно археологической периодизации истории стран Запада период Дзёмон соответствует мезолиту и неолиту. Период Дзёмон получил название от термина «дзёмон» (дословно — «след от верёвки»), так называют технику украшения глиняной посуды и фигурок догу шнуровым орнаментом, получившую распространение в этот период.
Одной из особенностей японской культуры является её долгое развитие в период полной изоляции страны от всего остального мира в период правления сёгуната Токугавы, длившейся с середины XVI века до середины XIX века — начала периода Мэйдзи.
Главной причиной закрытия страны стало внутреннее положение в стране. Развитие внешней торговли в XV—XVI вв. вызвало рост прослойки богатых горожан в морских портах. Их влияние, обусловленное огромными богатствами, стало настолько значительным, что грозило подорвать и сами устои феодального строя. Поэтому феодалам для сохранения своего положения было необходимо нанести удар могуществу этой торговой буржуазии — запретить ей заниматься внешней торговлей. Торговля с иностранцами была монополизирована компанией, не только созданной и контролируемой правительством сёгуна, но и организованной с прямым участием правительства в качестве пайщика, а это лишало источника обогащения и торговое сословие, и южных феодалов.
Против иностранного влияния сёгунат использовал особые методы борьбы. Под страхом смертной казни с 1636 года японцам запрещалось покидать территорию своей страны без особой правительственной санкции, а также строить большие суда, пригодные для дальних плаваний. Иностранные же купцы давали специальное обязательство заниматься только торговлей.
С середины XIX сочетание таких внешних факторов, как: нужда китобойной индустрии США, успешно развёртывавшей свои операции в северной части Тихого океана, в безопасных гаванях; слухи о наличии значительных запасов угля в Японии; привело к росту интереса США к открытию торговли с Японией. В 1853г. экспедиция ВМС США под командованием командора Перри, действуя в духе дипломатии канонерок, под угрозой обстрела столицы, принудила Японию к заключению соглашения в Канагаве, открывшего Японию иностранной торговле и фактически положившего конец политике самоизоляции страны.
На культуру и менталитет японцев так же оказали влияние географические и климатические особенности, и особые природные явления (частые землетрясения и тайфуны), что выразилось в своеобразном отношении японцев к природе как к живому созданию. Такое отношение именуется как Синтоизм — древняя японская религия.
Позже, из Индии через Корею и Китай, в страну проникает буддизм, 552 год считается официальной датой признания новой религии. Буддизм оказал большое влияние на образование, литературу и искусство Японии, хотя сам значительно трансформировался и сильно отличается от индийского и китайского буддизма. При императоре Сёму (правил в 724—749) буддизм был признан государственной религией.
В середине XVI века в Японию пришло христианство, поддержанное Ода Нобунагой и запрещённое впоследствии сёгунатом Токугава. Запрет на христианство был снят после реставрации Мэйдзи.
В современной Японии доля населения, одновременно исповедующего две религии — буддизм и синтоизм, составляет 84 %, около 0,7 % населения страны исповедует христианство.
Умение восхищаться сиюминутной красотой природы, как особенность национального характера японца, нашло выражение во многих видах искусств Японии таких как:
Бонсай, представленный на рисунке 1 — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, пришедшее из Китая;
Рисунок 1. Бонсай Рисунок 3. Икебана
Икебамна, представленная на рисунке 2, — искусство создания композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере, возникшее в Японии в XV веке;
Нэцкэ, представленное на рисунке 3, — миниатюрная скульптура, использовавшаяся в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде кимоно, которая была лишена карманов;
Рисунок 3. Нэцке, изображающее Иисуса Христа. 17 в. Слоновая кость
Японские сады, представленные на рисунке 4, — особый вид паркового искусства принципы создания которого были разработаны в VIII—XVIII веках. Начатая первыми храмовыми садами, основанными буддийскими монахами и паломниками, постепенно добывалась вся прекрасная, но сложная система японского садового искусства.
Рисунок 4. Сад замка Вкаяма
Японский дом обязательно украшен своеобразными картинами, на которых может быть изображение, рисунок, или же надпись (афоризм, цитата).
Какэмоно, представленное на рисунке 5, — это вертикально висящий свиток из бумаги или шёлка, наклеенный на специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками. Может содержать рисунок или быть иероглифическим. Является элементом архитектурного стиля сёин-дзукури, сложившегося в Японии в ХV-ХVI веках. Как правило, свиток помещается вместе с композицией из цветов в специальной нише — токонома, предназначенной для украшения интерьера.
Рисунок 5. Каэионо
Еще одним видом настенного украшения в Японии являются гравюры в стиле укиё-э, представленные на рисунке 6. Для укиё-э характерны картины обыденной жизни, созвучные городской литературе этого периода. На гравюрах изображались прекрасные гейши, массивные борцы сумо и популярные актёры театра кабуки. Позднее стала популярной пейзажная гравюра.
Рисунок 6. Гравюра, изображающая актера театра кабуки 1794 г.
2. Характеристика принципов формирования костюма Японии
Формирование костюма Японии тесно связано с природными условиями страны, ее религией и политическим и экономическим развитием. Процесс формирования японского костюма можно разделить на пять основных периодов.
Первый (с древности до XII в.) — это период появления основных форм одежды и формирования на их основе аристократического костюма.
Второй (с XIII до середины XVI в.) — период формирования самостоятельной культуры военного сословия до проникновения в Японию европейцев.
Третий (с середины XVI до середины XIX в.) — период контактов с иностранцами и эпоху изоляции Японии.
Четвертый (с середины XIX в. до 1940-х годов) — распространение в Японии европейского костюма.
Пятый (с 40-х годов ХХ в. до наших дней) — характеризуется выходом Японии на рынок производителей европейской одежды.
Японцы периода Яёй (V век до н. э — IV век н. э.) носили шелковые и конопляные одежды «кину». Это были длинные, перехваченные поясом рубашки с рукавами, подвязанными у запястий и локтей. Мужчины надевали к ним свободные штаны «хакама», а женщины — распашные юбки «мо». Именно в эту эпоху началась активная торговля Японии с Китаем и другими странами, и как следствие заимствование японцами образцов их национальной одежды. В период Дзёмон и Яёй в основном развивались технологии получения сырья для ткачества и окрашивания готовых тканей. Окрашивание изначально выполняло не столько декоративную функцию, сколько охранительную, т.к. в качестве красителей использовали лекарственные растения, которые наделялись магическими свойствами, поэтому полученный из них цвет приобретал особое значение.
Под влиянием японского характера, культуры и климата чужеземные наряды постепенно менялись. В VIII веке, с переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (Киото), в противовес иноземной моде появился многослойный стиль «кокуфу». Тогда же на основе буддизма формировалась символика орнаментов, на основе синто — символика цвета, сезонность цвета и дизайна. Так, каждый узор должен был иметь благоприятное лексическое выражение. Японцы верили в магию слова — котодама, которая является феноменом синто. Они до сих пор считают, что слово может навлечь беду или, наоборот, принести удачу. Орнаменты, связанные со словами «открыть», «начинаться», «расти», «продолжаться», «танцевать», «подниматься», «скрываться (в укрытии)», «избегать (беды)», «иметь будущее» считались хорошими. А узоры, ассоциировавшиеся со словами «падать», «заканчиваться», «рваться», «сжиматься», — плохими. Например, раскрытый веер связан со словом «открывать, раскрываться», что несет благоприятный смысл, однако он не должен быть открыт полностью, иначе появляется смысл, что будущего уже нет, ему дальше некуда открываться, это придел.
Важным документом в истории костюма стал кодекс «Тайхо рицурё» VII в., т.к. в нем впервые детально описывался костюм высших слоев общества: аристократии, чиновников и военных. «регламентируется предметы одежды и ее цвет; специфическое отличие женской парадной одежды — многоцветный пояс, сочетание цветов на нем было особым для каждого класса или ранга; придворное одеяние обладательниц низших рангов (6 — 9-го) определялось несколько по-другому — цвет платья выбирался по мужу, пояс у всех был темно-зеленый, верхняя юбка — зеленая или голубая, носки — белые, а прическа — накладная; форменная одежда женщин-чиновниц отличалась зеленым и голубым цветом…»
Итогом периода Хэйан (конец VIII — XIII век) стало появление прототипа национального костюма — халата косодэ с узкими рукавами. Крестьяне использовали его как верхнюю одежду, а аристократы — как нижнее платье. Потом власть перешла от аристократии к военному сословию, и на первом плане очутился боевой костюм самурая. Они же выработали новый эстетический принцип — видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид — безупречный дух». Благодаря военному костюму появилось много новых элементов одежды: носки таби, кофта хаори, пояс-шнур. Принципы сезонности цвета и орнамента оформились в IX — XIV вв., когда шел процесс складывания чисто японской системы декора. Каждый сезонный орнамент должен был предварять сезон, которому он соответствовал. Основой появления каллиграфического орнамента стало изобретение азбуки-Кана. Сначала буквы вплетались в декор так, что их было сложно отыскать в общей композиции, затем иероглифы и буквы выступали как самостоятельные мотивы орнамента. Текст стал одним из видов узора, он тоже подчинялся правилам сезонности и должен был нести хороший смысл. В период Хэйан VIIIв. так же складывалась культура цвета. Основным сырьем для красителей были растения, и практически все из них давали только легкий оттенок с примесью серого цвета. То есть в большинстве случаев это был колорит естественной гаммы. Данное обстоятельство повлияло на то, что японские художники были способны различать большое количество тонких нюансов одного цвета. Придворные дамы того периода и кавалеры пользовались многочисленными трактатами, где описывались сезонные сочетания многослойных одеяний, потому что соблюдение этих правил было так же важно, как следование ранговому регламенту.
XVII век стал поистине золотым веком кимоно. Оно стало универсальной одеждой. Простота покроя этого прямого халата без застежек, воротников и прочих лишних деталей восполнялась красотой и многообразием наносимого орнамента. Новое время стало эпохой косодэ — мода развивалась, сделав его своим главным объектом. В начале XVII в. косодэ стали рассматривать как полотно для картины: впервые появилась единая законченная композиция на всей поверхности костюма, это позволяла сделать появившаяся тогда резервированная роспись «юдзэн». Так же асимметрия стала в это время основой дальнейшего развития дизайна традиционного японского костюма.
По мере того как горожане становились все более экономически независимы, появился новый стиль периодов Камбун (1661-1672) и Гэнроку (1680-1709), где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан, их душевный настрой в эпоху свободы и процветания. Новые представления об элегантности породили ансамбль кимоно, состоящий из нескольких косодэ, подвязанных поясом. Знакомство с европейским костюмом способствовало появлению нового представления о пропорциях в женском костюме: пояс стали повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.
В конце XIX века в Японию мощным потоком хлынула европейская культура. Практичный западный костюм оттеснил кимоно на задний план, и оно превратилось в парадное платье, надеваемое по особо торжественным случаям.
Важную роль в развитии традиционного костюма сыграл городской театр Кабуки. Актеры были одними из законодателей мод. Они приспосабливали повседневную одежду для нужд сцены, а горожане затем перенимали многие нововведения, которые прочно закрепились с тех пор в костюме. Например, под влиянием исполнителей женских ролей, пояс стали делать очень широким и повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.
В течение нескольких веков женщины высоких сословий практически не выходили из дома, и одежда со шлейфом была для них привычной. В конце XIX в. продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым элементом женского платья. Однако когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной, которую так неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка «о-хасёри», которая не несла никакой функциональной нагрузки, но теперь «сидела» на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно женщинам разного роста.
японский традиционный костюм кимоно
3. Общая характеристика костюма Японии
Основным историческим видом одежды японцев является кимоно. Оно напоминает собой Т-образный халат, длина которого может по-разному варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби, который расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используются ремешки и бечёвки. Характерной чертой кимоно являются рукава содэ, которые обычно намного шире толщины руки и имеют мешкообразную форму. Рукавное отверстие всегда меньше высоты самого рукава. Поскольку японский традиционный наряд подобен халату, в нём нет открытого воротника вроде европейских костюмов. В целом он удобен и не сковывает движений человека.
В отличие от традиционной европейской одежды, которая подчёркивает конструкцию тела человека, кимоно выделяет лишь плечи и талию носителя, скрывая недостатки его фигуры. Западная одежда акцентирует внимание на рельефе, а японская — на равномерности и плоскости. Это связано с традиционным представлением японцев об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».
Кимоно делается из цельного куска ткани. Отрез ткани обычно около сорока сантиметров в ширину и одиннадцать с половиной метров в длину. Этого достаточно, чтобы пошить одно кимоно на взрослого человека. Готовое кимоно содержит четыре полосы ткани: две из них покрывают тело, а из оставшихся формируют рукава, кроме этого, используют дополнительные полосочки для ворота и тому подобного. В прошлом кимоно часто распарывали перед стиркой и сшивали вручную после неё.
Традиционное кимоно делают вручную, причём ткань также зачастую сделана и расписана руками. Повторяющиеся рисунки наносят в таком случае с помощью трафарета.
Кимоно и оби традиционно делают из шёлка, креп-шёлка, сатина, современные кимоно изготовляют из более дешёвого и практичного материала, креп-сатина, хлопка, полиэстера и других синтетических нитей. Шёлк всё же считается идеальным материалом для формальной обстановки. Обычно тканые узоры или мелкие рисунки наносят для неформальных ситуаций, у кимоно для официальных ситуаций авторский рисунок идёт по подолу или по всей поверхности.
3.1 Состав японского костюма
Нагадзюбан — нижняя рубаха, похожая на кимоно, которую носят как мужчины, так и женщины для того, чтобы верхнее шёлковое кимоно, тяжёлое в чистке, не касалось кожи носящего. Из-под кимоно выглядывает лишь край ворота нагадзюбана. У многих дзюбанов сменные воротники для того, чтобы их можно было носить в соответствии с цветом верхнего кимоно и чтобы стирать только воротник, а не всё сразу. Наиболее формальные нагадзюбаны белого цвета, на них часто имеется мелкий рисунок, схожий с рисунком на внешнем кимоно. Хотя у мужских кимоно очень ограничена расцветка, дзюбан может быть очень неординарным как по цвету, так и по стилю.
Хададзюбан — тонкое бельё вроде майки. Носится под нагадзюбаном женщинами.
Хиёку — подвид нижнего кимоно, который женщины носили раньше. Сегодня используется только на официальных мероприятиях (свадьбах и т. п.).
Хакама — штаны, надеваемые поверх кимоно традиционно носимая мужчинами (а с недавних пор и женщинами) в неформальной обстановке, синтоистскими жрецами, а также в качестве формы в некоторых боевых искусствах, например, айкидо, кендо, нагината. У хакама есть длинные складки сперед пять складок, сзади две, косиита (жёсткая задняя часть) и химо (длинная лента, повязанная поверх оби). Хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. Хакама могут быть сшиты из плотного шелкового полотна, из хлопка.
Хаори— верхний жакет, добавляющий наряду официальности. Раньше хаори носили только мужчины, но с конца эпохи Мэйдзи мода позволила женщинам тоже носить их. Отличие в том, что женский хаори длиннее. У современного мужского хаори расписана только подкладка, тогда как женский хаори обычно сшит из узорчатого полотна.
3.2 Аксессуары
Кандзаси — женские булавки, заколки, гребни и шпильки, носимые в причёске вместе с кимоно; часто кандзаси выполнены в том же стиле, что и кимоно.
Оби (яп. ‘С?) — пояс для кимоно, носимый женщинами и мужчинами.
Оби-ита (Маэ-ита) — тонкая доска, которую женщины носят под оби, чтобы тот сохранял форму.
Обидзимэ — пояс-шнур бывает плоский и круглый. Длина его около 150 см, толщина примерно 1 см. Используют для скрепления банта. Спереди он либо завязан декоративным узлом, либо украшен брошью «обидомэ».
Кончики шнура могут быть заправлены вверх, это делается для радостных событий и поздравлений, если кончики повёрнуты вниз — это для выражения соболезнования, для печального события
Оби-домэ — ювелирное украшение, которым закреплялся шнурок, завязывавшийся поверх оби (оби-дзимэ),
Косихимо — тонкие пояски, помогающие зафиксировать кимоно на теле во время одевания.
Таби — низкие носки с отделённым большим пальцем, часто носятся с дзори.
Дзика-таби — у них такая же форма, как и у таби, за исключением резиновой подошвы. Их носят на улице. Они крепкие, в них легко двигаться. Такие дзика-таби надевают те, кто помогает носить переносной алтарь во время празднеств.
Варадзи — сандалии, сделанные из сушеной рисовой соломы, которые носили монахи и самураи.
Дзори — плетеная обувь из рисовой соломки. Появилась в Японии (по некоторым данным) в 8-м веке (заимствована из Китая). В отличие от варадзи — без ремешков, обхватывающих лодыжку. Дзори — это несколько усовершенствованный вариант варадзи, т.к. делались отдельно на правую и на левую ногу, а также имели утолщение на пятке (типа супинатора). На ноге держались двумя ремешками, проходившими между большим и вторым пальцами.
Окобо — высокие туфли, носимые девушками на официальных церемониях, а также обычная обувь майко. С них легко упасть, поэтому нужно передвигаться мелкими шажками.
Поккури — Название звукоподражательное: такие звуки раздаются из-под полых подошв при ходьбе. Молодые девушки надевают их по особым случаям.
Гэта — деревянные сандалии, которые носят как мужчины, так и женщины, обычно вместе с юката. Есть особый вид гэта, который носят только гейши.
3.3 Виды кимоно
Выбор верного кимоно сложен из-за необходимости учитывать символизм традиционного костюма и социальные посылы, такие как возраст, семейное положение и уровень официальности мероприятия.
Фурисодэ — слово фурисодэ буквально переводится как «развевающиеся рукава»: они у фурисодэ примерно метр длиной. Это самое официальное кимоно для незамужней женщины, его носят подруги невесты на свадьбе и майко.
Хомонги — переводится как одежда для приёмов. На нём рисунок присутствует вдоль плеч и рукавов, хомонги немного более высокого стиля, чем похожее цукэсагэ. Носят его как замужние, так и незамужние женщины.
Цукэсагэ — орнаменты более скромны, чем у хомонги. Основная их часть покрывает пространство ниже талии.
Томэсодэ — самое официальное кимоно замужней женщины с рисунком только на подоле. Имеет две разновидности: куротомэсодэ и иротомэсодэ
Куротомэсодэ — чёрное кимоно. Это самое официальное кимоно для замужней женщины. Оно также часто используется на свадьбах — в него одеты матери жениха и невесты. У курутомэсодэ на рукавах, груди и спине часто имеется пять гербов камон.
Иротомэсодэ — одноцветное кимоно, разрисованное ниже талии. Этот тип кимоно немного менее официальный, чем куротомэсодэ. На иротомэсодэ может быть три или пять камон.
Иромудзи — его носят женщины на чайных церемониях. Иногда на иромудзи присутствует жаккардовый рисунок ринцу, но ткань всегда одноцветная. Комон (кимоно) — «мелкий рисунок». У комон мелкий рисунок, поэтому их можно носить как гуляя по городу, так и в ресторане, но уже с более формальным оби. Эдо комон — кимоно в горох или в точечку. В эру Эдо его носили самураи. Каждый солидный и богатый клан украшал форму своих служивых своим особенным рисунком. Украсть идею такого рисунка было все равно, что украсть клановый герб. И нарушение самурайских авторских прав каралось быстро и жестоко. А кланы попроще и победнее использовали стандартные “самурайские” узоры, носить которые было запрещено простым людям. Сегодня оно может использоваться аналогично хомонги, если на нём есть гербы камон. Мофуку — одежда для похорон. Полностью чёрное кимоно, в которое одеваются родные и близкие умершего. Остальные присутствующие одеваются в цветные иромудзи с чёрными аксессуарами, чтобы показать, что они в трауре, но не очень близки к покойному. Хикидзури и сусохики. Сусохики обычно носят гейши или исполнители традиционных японских танцев. Сусохики длиннее обычного кимоно, за счёт длинного шлейфа. Сусохики буквально означает «держать подол». Обычное женское кимоно имеет длину 1,5-1,6 метра, а сусохики может быть длиной до 2 метров. Гейши и майко поднимают подол кимоно также и для того, чтобы показать разноцветный нагадзюбан.
Дзюнихитоэ — в переводе означает «сброшенная шкурка цикады». Надевать его трудно, а вот снимается он за считанные секунды, за что и получило своё название. 12-слойное кимоно, одеваемое в древности придворными дамами. В настоящее время такое кимоно носится только в самых официальных случаях (императорская свадьба, церемония возведения на престол и т.п.).
Юката — летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Юката часто носят на фестивалях люди всех возрастов. Юката также можно часто увидеть на онсэн (горячих источниках).
3.4 Покрой кимоно
Кимоно изготавливается из материи, скатанной в свиток. Его ширина обычно составляет от 36 до 72 см, в зависимости от типа одежды, а длина — от 4 до 26 м. Для одного женского кимоно используется свиток шириной в 36 см и длиной в 12 м. На одно кимоно расходуется около 9-12 м ткани. При пошиве применяются мягкие нити.
|
Свиток ткани для кимоно |
Методы резки ткани · m — Длина кимоно без воротника · s — Высота рукава |
|
1. Правый рукав 2. Левый рукав 3. Правая нательная часть 4. Левая нательная часть 5. Правый край «окуми» 6. Левый край «окуми» 7. Накладной воротник 8. Основной воротник |
||
|
Схема объединения частей кимоно (Номер частей соответствует номерам в схеме покрояЃj |
3.5 Современный костюм
История традиционного костюма Японии показывает, что он незначительно менялся с течением веков. И сегодня местные жители по-прежнему не хотят с ним расставаться. В Европе некоторые детали костюма даже в неизменном виде вошли в моду.
В калейдоскопичном мире клубной одежды и аксессуаров, прочное место модного атрибута заняли так называемые в народе «ниндзя-шуз» или «Таби».
Ниндзя-шуз — это «народное» название японской традиционной обуви таби, что дословно переводится как «чехол для ноги». Пройдя проверку прочности на многочисленных рейвах в Гоа, таби приобрели необычайную популярность среди рейверов и из абсолютно функциональной обуви стали модным девайсом среди хэппи пиплз, которые привезли их в Европу и США, где дизайнеры часто экспериментировали с их внешним видом.
Японцы сначала очень удивлялись, когда видели, как рейверы адаптируют их традиционную обувь, однако произошел реэкспорт идеи и японцы начали производить модернизированные виды джикатаби к общей радости рейверов.
Еще одна вещь из японского гардероба прочно завоевывает европейские подиумы — это Оби.
Сегодня оби — это гипертренд, пишут модные журналы, при помощи которого можно создать из обычного скучного образа облик женщины, которая следит за модой, стремится выглядеть элегантно и изысканно, будь-то деловая леди или яркая студентка. Оби — это пояс, способный как скрыть недостатки фигуры, так и подчеркнуть ее достоинства. Ведь мы — не японцы, и потому для нас нет строгих правил в повязывании оби.
Фактически все модные дома обратили внимание на пояс-оби. В общем, на вопрос: с чем сочетать пояс-оби? Ответ один: со всем! Красивый оби придаст завершенность и элегантность самому простому наряду, объединит разрозненные детали в единое целое. Оби станет блестящим акцентом на любом наряде: от макси-платья до строгого костюма.
4. Современная интерпретация костюма Японии в работах известных дизайнеров (Гальяно, Маккуин, Мияке, Прада)
Джон Гальяно
Как описывают показ коллекции Джона Гальяно на Неделе высокой Моды в Париже журналисты: «…Подиум на какое-то время превратился в театр гейш. Эту коллекцию можно назвать самой яркой, самой выразительной и самой живописной. Ведь в зале порхали бабочки, и расцветала сакура…Платья и костюмы, представленные на Неделе Высокой моды, были изготовлены из вручную расшитого шелка и атласа. Великий дизайнер сумел не только прикоснуться к истории Востока, но и передать весь колорит нарядов гейш. Свои работы он приурочил к десятилетию работы в Доме Кристиан Диор.
Александр МакКуин
Английский модельер Александр МакКуин навсегда вошел в историю моды как создатель невероятных коллекций, наполненных фантазийными мирами, порожденными фантазией дизайнера. Четырежды он признавался британским модельером года. Также два года подряд Александра МакКуин называли самым молодым модельером года. Как никто другой он умел своими нарядами пробуждать в людях сильные эмоции.
Иссей Мияке
Модельер создает идеальную одежду для жизни в городе: драпировки и плиссе его нарядов гармонично сочетаются с легкими и практичными тканями, удобными в носке и не требующими дополнительного ухода!
Концепция Иссей Мияке заключается в том, чтобы творчество было свободно от предрассудков, а также от уже существующих рамок и границ — а также, чтобы это творчество могло стать реальностью посредством исследований и экспериментов. Именно этой концепции Модный Дом Issey Miyake следует со дня открытия и по сей день…
В отличие от западной одежды, где покрой ориентируется, прежде всего, на изгибы тела, японский способ кроя учитывает особенности ткани — это и есть основной принцип дизайна одежды для Issey Miyake. Может быть, именно поэтому он так упорно и долго ищет новые ткани и материалы для своей одежды.
Прада
В новом сезоне Prada представила интерпретации на тему кимоно, традиционной японской обуви и растительных орнаментов. На подиум выходили девушки в костюмах, похожих на современное кимоно и босоножках, отдаленно напоминающих обувь гэта. Черные лаконичные платья прямого силуэта с принтами в виде белых цветов. Туфли на платформе сменялись имитацией еще одной национальной обуви Японии — таби — традиционной для самураев.
Кроме черного, в коллекции использованы сливовый, зеленый и розовый цвета. Прада вновь использует Любовь к мехам в летней коллекции, накидки и пальто из каракуля сочетает с вещами из шелка и тонкого трикотажа.
5. Характеристика коллекции современной одежды, разработанной на основе исторического костюма Японии
Формообразование современного костюма, на основе японского возможно при сохранении всех достижений предшествующих поколений и параллельном применении некоторых подходов в создании одежды, таких как:
— использование традиционного кроя и материалов;
— слияние отдельных элементов японской культурной традиции с европейским дизайном и зарождение принципиально новых тенденций формообразования современного костюма.
Наиболее характерными признаками японского этностиля являются смещение лини плеча, расширенный рукав, акцент на талии; расширение плечевого пояса, заужение низа изделия; сочетание признаков воротник-планка и запах, наличие Х-образного силуэта.
Особое значение имеет колористическое решение традиционного японского костюма и размещение психологического центра.
При создании традиционного японского костюма используется прием наложения большого количества деталей одежды друг на друга (многослойность и ее имитация).
В женском кимоно используется декоративное зонирование, важными участками при нанесении рисунка являются левое плечо, область груди и участок между лопатками, область колена, и т. д.
Японский стиль, как проявление национальной культуры Японии, характеризуется модульным принципом формообразования костюма с четко установленными пропорциями и манерой закрепления одежды на фигуре.
Отличительной чертой современного направления является появление нового метода проектирования одежды — деконструктивизма, суть которого заключается в отходе от классических европейских норм посадки костюма на фигуре. Метод деконструкции был предложен японскими дизайнерами Ё. Ямамото и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг.. Работы японских дизайнеров оказали сильнейшее влияние на модельеров Европы, которые с интересом использовали асимметричный крой, неровные края одежды; разрывы, всевозможные прорези и дырки; деление конструкции на правую и левую половины; инверсию (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, вытачки «на лицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии. Сам термин, который широко распространился в мире моды в начале 1990-х гг., был заимствован из философии постмодернизма. М.Хайдеггер считал, что деконструкция является способом нового восприятия жизни и образом мышления новой эпохи для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. В эпоху постмодернизма самовыражение возможно только путем присвоения традиции, нового комбинирования уже известного, разрушения другого. Децентрация означает исчезновение в постмодерне понятий «центра», господствующей, «высокой» культуры. Деканонизация — борьба с традиционными ценностными центрами. Основным методом этой борьбы является деконструкция (разрушение) центрированных структур, моделей сознания и самосознания человека, общества, культуры. Соответственно в области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов.
Заключение
В ходе выполнения курсового проекта был тщательно изучен исторический японский костюм. Рассматривая историю культуры страны, были сделаны выводы, что традиционный костюм формировался под влиянием иностранных заимствований и эстетических предпочтений, религиозного мировоззрения и политического регламента в одежде, которое отразилось в силуэтной линии кимоно, рисунках по ткани и орнаментах, особенно ритуализированном способе одевания костюма. В ходе подробного изучения составляющих частей традиционного костюма были замечены такие особенности, как прямоугольный крой во всех видах одежды, многообразие стилизованных рисунков на тканях и деревянной обуви, искусный подход к аксессуарам.
Познакомившись с видами кимоно, было обнаружено, что ношение одежды в Японии было очень регламентировано. Это обусловило различие в крое, способах завязывания оби, местах нанесения рисунка и видах орнамента. В современных интерпретациях японского костюма примечательно то, как известные дизайнеры, используя элементы традиционной одежды ломают стереотипы этих же традиций и создают совершенно новые образы, сохранив эстетику Японии, такой прием называют деконструктивизмом.
В ходе разработки современной коллекции на основе исторического костюма была сделана попытка максимально сохранить линии кроя традиционного костюма, сочетание цвета, используемое японскими мастерами, при этом меняя длину кимоно, делая ее наиболее приемлемой для европейского человека.
Традиционный костюм во всех его проявлениях служит творческим источником для проектирования и стилизации современной одежды, поэтому особенно важно изучение национальных социокультурных особенностей, принципов создания формы костюма, смысла орнаментальных сюжетов и цветовой эстетики.
Рисунки костюмов, вдохновивших на создание одежды и эскизы, созданные на основе традиционных костюмов находятся в Приложении А.
Библиографический список
1. Акияма Кэнзоо, История Японии; М.: Монолит-Евролинц-Традиция, 2002
2. Бродский В.Е. Сходство и контрасты. О взаимосвязи японского и европейского декоративно-прикладного искусства / В.Е. Бродский. — Искусство. 1962. -№ 2. — С. 55-61.
3. Главева Д.Г. Традиционная японская культура: специфика мировосприятия. М., 2003.
4. Дж.Б. Сэнсом. Япония: краткая история культуры, СПб., «Евразия»
5. История Востока; Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Москва, 1997
6. Конрад Н. Запад и Восток. М.: Наука, 1963.
7. Конрад Н. Очерк истории культуры средневековой Японии. М.: Искусство, 1980
8. Николаева н. Япония — Европа. Диалог в искусстве. М., 1996. С. 232.
9. Хованчук О.А., История японского костюма с древнейших времен до середины ХХ в. Владивосток 2006.
10. Хованчук О.А. Особенности формирования японского традиционного костюма и эстетического мировоззрения.
11. П.Ю. Шмидт «Природа Японии » (1904)
12. http://www.modmod.ru/article?id=2840
13. http://www.jp-club.ru/?p=2133 характ совр колл
14. http://bellezza-storia.livejournal.com/63302.html гально клоп
15. http://club.osinka.ru/topic-116773 оби
16. http://news.leit.ru/archives/9213 эдо комон
17. http://www.liveinternet.ru/users/2988966/post213051086/ шнур-обидзиме
Размещено на
